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2010-10-17 18:49:35
RB20、七転び八起き、その第4章-4
ポートタイミングの計測も終わりまして
排気ポートはRBですのでやはり188度でした
コンロッドがメーカー設定の116mmにかわって
115mmの物なのですが
1mm違いですとそこまで差が出ません。

圧縮比の算出の為に燃焼室容積を出します


IMGP1945.JPG


測定後、写真を撮り忘れてことに気づき
あわてて満たしたら空気を噛んでしまいました
この後シリンダー組み付け状態での測定とあわせて
燃焼室容積を算出します
プラグはチューニング車の為8番以上の設定ですので
8番をつけて測定します
熱価を変えると圧縮比もかわります。

次にスキッシュの計測です


IMGP1949.JPG


1.4mmです
悪くない数字だと思います
最初はもう少しありましたが
圧縮調整の必要も有り
少し詰めました

そしてシリンダー側のポートを加工します


IMGP1959.JPG



排気ポート高さは申し分無いのですが
幅には少々不満が有ります
よって幅を測定後削り込みます
ですが安全マージンはとります
デモ車はギリギリいっぱいまでやりましたが
そこまでやりますと製品としての耐久性が落ちてしまいます


IMGP1957.JPG

IMGP1958.JPG

IMGP1955.JPG


排気ポート出口のマッチングもやってしまいます
ここは後でマフラーフィッティングの為に
スペーサー作成予定なので完全には仕上げません

昔はガスや空気の通り道を鏡面仕上げにするのが流行ましたが
逆に効率が落ちることがわかって以来、やる人も減ったと思います

これで腰上は概ね完成しました

次回よりドライブ周りの組み付けにかかります
2010-10-16 19:05:43
RB20、七転び八起き、その第4章-3
しばし間が開いてしましましたがシリンダーの項続きます

ピストンとシリンダー、ヘッドを仮組みしまして
ポートタイミングと燃焼室容積、スキッシュのクリアランスを計測します


IMGP1936.JPG


まずスタッドを挿します
当社ではPX200用が5mm長く、かつ入手容易なのでこれを使います
シリンダー下にスペーサーを入れた場合などは重宝します



IMGP1932.JPG
IMGP1937.JPG


以前にクランクを引き抜いた工具と
硬くて細いワイヤー状の物を使った工具を使いまして
ケースドライブ側に全円分度器をセットします


IMGP1939.JPG


ダイヤルゲージをシリンダーにセット


IMGP1938.JPG
IMGP1940.JPG


前後同位置より中点をとり
0(上死点)を出します


IMGP1941.JPG


分度器の0度を出します


IMGP1951.JPG
IMGP1943.JPG


0度を示しているとき
反対側にフライホイールを取り付けまして
↑にあわせまして上死点をマーキングします
この車両はフライホイールが二種類付いていましたので
両方ともに上死点をマーキングします

点火時期のマーキングも
ダイヤルゲージを参照しつつ
マーキングします
数が多いのは
当社取り扱いのM-techコントローラーのセッティングも
併せて行うためです

そして

全円分度器がついているうちに
各ポートタイミングを計測します

明日に続きます

2010-10-15 19:43:10
ネジの話5
ではネジ山部だけではなく
ネジ頭側はどうなのでしょうか?

例えば、
アルミニウムの物に鉄のネジを使う場合
鉄よりもアルミニウムの方が柔らかいです
そうしてネジを締め込みますと
締め込みによってへこんだり、削れたりするかもしれません
規定トルクをかけても掛けても一向に締め付け力は上がりません
そのためにネジ頭より大きな面積を持つワッシャーを使い
圧力を分散させてネジの沈み込みを防ぎます
そうすることによりネジの軸に有効な力を加えることができます
この時ワッシャーも変形に耐えうる強い物が良いでしょう

当社では強い材料を使った強化型ワッシャー(M6,M8)の取り扱いもございます


明日からRBに戻ります

ネジの話もまだまだ続きます
2010-10-12 17:22:14
ネジの話4
前回の話でネジ部の潤滑について書きましたが
参考となるアドバイスをいただきましたので
謹んで訂正させていただきます

近年ではM20(ネジ部直径20mm)以上のネジにおいては
潤滑が必要であるが、それ以下のネジには使われないのが
一般的だそうです。

ベスパ、ランブレッタにおいては
そこまで太いネジを使っていませんで
ネジ山部、オス側、メス側共に綺麗にして
規定トルクで締めこむのが一番良い、となります。

どうしてもカジリが気になったり
エンジン外側にあってサビが気になったり
そういう場合には何か塗るのもよいかもしれません
どうしても緩んで欲しくない場所には
ロック剤(ロックタイトなど)を塗って締めこむ
これが一番なのかもしれません。

次回に続きます
2010-10-11 17:51:27
ネジの話3
アルミニウムで出来た物にステンレスのネジをねじ込んだ時に
「キキー」といった音を聞いたことはありませんか?
この材料同士は摩擦が大きい為に

摩擦大→熱発生→膨張してさらに摩擦大→熱さらに発生

の悪循環が起こりまして
細いネジですとポッキリ折れることもございます

昨日の話で「ネジは伸びることにより締め付けられる」
といった話になりました

あらゆる工業製品に使われるネジには、その場所場所に
規定の締め付け力があります
つまり
「その力で締めれば、ちゃんとネジに力が加わって緩まない」
そのための規定の力(トルク)なのです

上でネジがポッキリ折れると書きましたが
なぜ折れるのでしょうか?
摩擦が発生してその摩擦力がねじ込む力より大きくなり
ネジははそこでとまってしまい
力は全てネジをねじ切る力に代わってしまった為と考えられます

ここで問題が発生します
「ネジを締める規定トルクは全てネジの軸が伸びる部分に使われているのだろうか?」

結論を急ぎます

ネジ山の状態が悪く(平滑でない)
潤滑されていない状態ですと
締め付ける力は摩擦に取られてしまい
加えた力の半分以下になります
つまりちゃんとネジが伸びていないので
簡単に緩む訳です

よって
ネジ穴(メネジ)はタップなどでさらいネジ山の当たる面を綺麗にして
オネジ側もダイスなどで修正するか新しい物を用意し
さらに潤滑の為(強い力が掛かるのでグリスなど極圧性の高い物が良い)
油分などをネジ部に塗布して締め上げるのが一番良いということが分かります
矛盾しているようですが良くすべるようになると緩みにくくなります

次回は反対側のネジ頭部分です

※大雑把な説明ですし
設計の専門教育を受けているわけでは無いので
間違いがあるかもしれませんが
そこは失礼いたします

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